Het antwoord op de vraag "Waarom?", Waarom een succesvol, getalenteerd, omringd door vrienden en echt gerespecteerde collega's besluiten om te breken met het leven, met hun eigen handen die de lus rond hun nek aanhalen, op het zelfde moment op het oppervlak liggen en bij niemand bekend zijn. Niemand kan weten wat er gebeurde in de ziel van de 40-jarige Lee McQueen (dit is de eerste, 'thuis' naam van de ontwerper), uit wiens leven één voor één de drie naaste vrouwen voor altijd vertrokken. In 2007 verloor hij zijn vriendin, muze, een vrouw die ooit in hem geloofde als een echte kunstenaar - Isabelle Blow. Toen vertrok hij naar India om alles in de steek te laten, ging hij een maand lang zichzelf bezoeken en na zijn terugkeer introduceerde hij de verzameling aan de wereld: "Het meisje dat in de boom woonde." Het bleek dat dit alles was wat hij nu voor haar kon doen. Een jaar geleden vertrok tante Dolly.
Deze naam is alleen bekend bij een kleine vriendenkring van de grote ontwerper Alexander McQueen, maar voor hem betekende zijn eigenaar veel. Een kleine vrouw die geen enkele show van Lee heeft gemist. En op 2 februari 2010 stierf zijn aanbeden moeder Joyce McQueen. Sinds de dood van McQueen op 11 februari heeft alleen de luie man nog geen interview geciteerd met zijn zoon uit 2004 voor een van de toonaangevende Britse kranten. "Waar ben je bang voor meer dan iets anders in de wereld?" "Sterf voor je." "Bedankt, zoon." Waar ben je het meest trots op? "Door jou." Deze woorden worden herinnerd door journalisten, vrienden herinneren zich aan een ander: "Hij vond het heerlijk om naar mijn moeder te komen en thee en koekjes te drinken terwijl zij met haar op de bank zat." Verliezende geliefden zoeken meestal hulp bij geliefden. Maar de man die geliefd was door Lee McQueen, verliet hem zes maanden voor de dood van zijn moeder.
Kom voor jezelf op
Een drie jaar oude jongen, hij schilderde op de behangpoppen in baljurken. De zoon van een taxichauffeur, de jongste van zes kinderen, geboren in een van de werkgebieden van Oost-Londen. De elektricien, de machinist, de taxichauffeur op zijn best - dit zijn de vooruitzichten die hem te wachten stonden. Studeren op een plaatselijke school voor jongens met zijn wrede bevelen kon ze niet ten goede veranderen. Het enige nuttige was dat het later de geweldige ontwerper Alexander McQueen hielp te weerstaan: "De hoofdregel is dit: wees altijd bereid om het gevecht aan te gaan ... Je moet voor jezelf op kunnen komen. En zelfs als je niet wint, speel je nog steeds! "Na zijn schooltijd probeerde hij vele werken: van de boodschapper bij de douane tot de verkoper in de theaterboekhandel. Tot op een dag zag Alexander's moeder een documentaire over mannelijke kleermakers en herinnerde hij zich de kindertekeningen aan de muur. In het mannenatelier in Savile Rou hebben ze studenten gerekruteerd. Hier, in de ateliers waar ze kostuums naaiden voor Michail Gorbatsjov en de Prins van Wales, leerde hij drie jaar lang, na het naaien van jassen en broeken, het belangrijkste: ontwerp, knippen en respect voor het vaartuig. "Het was een uitstekende training. Sindsdien hou ik van ambacht en ik denk dat niets belangrijker is in ons bedrijf. In mijn collecties, zelfs deze pret-a-porter, wordt alles met de hand gedaan. Dat is waarom ze zo veel op Haute Couture lijken. "
Toen was er Milaan . "Ik wilde zien hoe ze echt in de mode werken. Zien en leren. " Leraar was Romeo Gigli, die McQueen, in tegenstelling tot de mening van de meerderheid, beschouwde als de leider onder ontwerpers van de vroege jaren 80. Dan - het beroemde Central Saint Martins College of Art and Design, waar McQueen volgens geruchten zelfs vóór zijn aankomst kwam met een gewaagde suggestie van zichzelf als een leraar. Zijn proefschriftcollectie werd volledig en direct na de show gekocht voor £ 5.000. Het was zo'n bedrag dat werd geërfd van zijn vader, een extravagante aristocraat-miljonair, de excentrieke redacteur van het Britse tijdschrift Tattler Isabella Blow.
De zintuigen ontwaken
Met een onberispelijke smaak en een enorme autoriteit in de modewereld, heeft Isabella iedereen altijd verteld dat de grote ontwerper Alexander McQueen de meest populaire ontwerper van de 21e eeuw zal worden. Haar zorg was niet beperkt tot enthousiaste uitroepen. Al snel verhuisde McQueen naar een verlaten huis aan het Belgrava-plein, dat Blow voor hem en zijn vriend Philip Tracy vond. Hier begon de geschiedenis van het merk Alexander McQueen. De eerste shows veroorzaakten het effect van een bom die explodeerde. Dit waren onvergetelijke betoverende uitvoeringen, waarbij hele werelden op het podium werden herschapen. "Als ik een verzameling maak, heb ik al een verhaal in mijn hoofd ... Ik zie alles, tot aan de make-up, de entourage en natuurlijk de muziek. Elke uitweiding naar de geschiedenis is indrukwekkend, en de mode moet indruk maken! "Na het eerste seizoen wilde iedereen graag zijn show zien. "Mensen die nooit geïnteresseerd waren in mode vulden de galerij zoals bij rockconcerten," schreven de kranten. "Nihilism", "Birds", "Forward to the jungle" - succesvolle collecties volgden elkaar op. En al snel - sensationeel nieuws: het conservatieve burgerlijke huis Givenchy - een symbool van Franse elegantie - wordt in handen gegeven van deze "uitzinnige punk", in de shows van auto's die over het podium reden, het regende, robots spuitten verfspuitpistolen op jurken van mannequins en werd als een dode gebruikt sprinkhanen.
Zijn eerste modeshow voor het Givenchy House werd agressief ontvangen door de Franse pers. McQueen volgde niet de traditionele manier voor dergelijke gevallen, nam de stijl van Givenchy over, maar bood zijn eigen visie aan. En het had niets te maken met het imago van Audrey Hepburn, die de huisstijl typeerde voor de meesten. Hij nam een kans en vergiste zich niet. Al snel kwam in Givenchy een rij cliënten bij die eerder andere ontwerpers verkozen, de sceptici moesten zwijgen.
Op dat moment wordt hij twee keer de ontwerper van het jaar in Groot-Brittannië, regelt een schitterende show in de metro van Moskou en dwingt het publiek in diamanten uit Carder om voor de eerste keer in zijn leven de metro in te gaan. "Ik wilde hen graag laten zien wat ze niet wilden zien: honger, bloed, armoede," gaf McQueen toe. - Je kijkt naar al dit mode-feest in een donkere bril en je begrijpt dat ze geen idee hebben van wat er in de wereld gebeurt. Laat ze haat en walging voelen - het past me perfect. Ik zal weten dat op zijn minst sommige gevoelens hen hebben gewekt. " Na het onvermijdelijke afscheid met Givenchy, kreeg het talent van McQueen alleen maar nieuwe kracht.
Hij sprak met de wereld van zijn collecties. Zijn jurk schreeuwde over de hongersnood en miljoenen doden in Afrika, over de trage dood van de planeet, wat was zijn thuis, over onverschilligheid, waarin allen doodmoe en arm zijn. Maar modecritici, klanten, stedelingen zagen vooral alleen schoenen van vreemde vorm, smalle taille, kant en te gecompliceerd, onmogelijk om de snit te repliceren. "Hij denkt als een duivel, maar hij snijdt als een engel", schreven ze over hem.
De onaardse schoonheid van zijn jurken, de show, die elk, zoals duiken in de diepten van de oceaan (het favoriete tijdverdrijf van de ontwerper), een ingewikkelde snit en simpel, begrijpelijk voor iedereen die klaar is om te horen, gedachten zijn alles wat er van ons over is van Alexander McQueen. "Ik zal alleen gelukkig zijn als ik stop met het beoefenen van mode," zei Lee ooit ...